かつては人気だったが、もう食べられなくなった13の食べ物

歴史は、豊かさと不足の周期を繰り返しながら、食品のトレンドを形作ってきました。 20 世紀だけでも、世界大戦、経済恐慌、戦後の復興により食習慣が定義され、再定義され、かつては不可欠だった膨大な料理の功績が生み出されましたが、今日では明らかに過去のものとなっています。単なるダイエットの流行を超えた栄養に対する意識の高まりにより、日常の食生活の傾向がさらに進化し、これまでの主食の多くが時代遅れになってしまいました。現在、可能な限り新鮮な地元の食材を使用する傾向にある文化の中で、当時としては革新的だった多くの缶詰や保存食は当たり前のことであるだけでなく、もはや求められなくなっており、かつて彼らが作った料理についても同じことが当てはまります。

以下は、かつて広く消費されていた料理のリストです。その多くは、作り続けられ、食べられ、あるいは楽しまれ続けても、レトロな偏見が残ります。このような食事が、異なる文化的瞬間の中で栄枯盛衰する可能性があるということは、味覚の進化する性質と、少量であろうと大量であろうと、手に入るものでやりくりしようとする人間の衝動を物語っています。

アンブロシアサラダは、1800 年代後半に、重ねられたオレンジスライス、ココナッツ、砂糖の 3 つの材料だけを使用する非常にシンプルなレシピとして初めて登場しました。この料理は南部発祥だと多くの人が主張しますが、このフルーツサラダの初期のレシピは中西部から東海岸のレストランや料理本にも広く掲載されていました。オレンジやココナッツは高価なトロピカルフルーツであり、当時は裕福な階級だけが買うことができたので、最初の魅力はエキゾチシズムだったのかもしれません。

その後数十年間、レシピにはパイナップルやバナナなどの追加の果物が組み込まれ、ホイップクリームがトッピングされました。 20 世紀の変わり目に、マーケティングキャンペーンでマシュマロホイップがドレッシングの選択肢として導入され、このサラダはさらにデザートの領域に近づきました。おそらく南部は熱帯気候に近いため、1930 年代までにアンブロシアサラダは伝統的な南部の休日のお菓子とみなされていました。フロリダのオレンジは通常 12 月に食料品店の棚に並ぶため、これはクリスマスの伝統と同じくらい農業サイクルとの関連のようです。

両世界大戦中および戦後に缶詰のフルーツが定番となったため、アンブロシアサラダは缶詰のパイナップル、マラスキーノチェリー、マンダリンオレンジを使ったレトロな形に到達し、1980 年代のビュッフェブームとともに主流に残りました。おそらく、防腐剤をまぶしたサラダを避ける現代の傾向の影響で、アンブロシアサラダは今日、期待よりもノスタルジックな目で見られています。サラダとみなされるにしろデザートとみなされるにしろ、この料理が南部の連想を維持しているのは、主にこの地域がレシピが残っている唯一の地域であるためです。

戦後の 1950 年代に缶詰食品が急増したことにより、食料庫にあるものから直接作ることができ、手早く簡単に調理できる食事という料理現象が始まりました。キャンベル氏がエレガントに表現したように、マグロのキャセロールは「オリジナルのダンプ・アンド・ベイク」でした。ツナ缶、キノコのクリームスープ、麺、パン粉、エンドウ豆だけを使ったレシピが多いので、この混合物をオーブンで焼くのはかなり簡単です。簡単で栄養価が高く、比較的手間のかからない食事であるこの食事は、21 世紀の食生活から完全に消えたわけではありませんが、その人気が後退し続けているのには多くの要因が寄与している可能性があります。

スターキストの元マーケティング・イノベーション担当副社長アンディ・メックス氏は、ツナ缶の需要が減っている可能性がある理由の一つとして、「ミレニアル世代の多くは缶切りすら持っていない」とウォール・ストリート・ジャーナルに語った。スターキスト社が真空密封パウチに入ったマグロを発明したことは、これをさらに便利な食材として売り出す手段となったが、マグロと高水銀濃度との間には依然として関連性が残っており、多くの人がマグロを適度に使用するよう促している可能性がある。水銀への懸念は主に1970年代の環境危険によるものであったが、最終的にはマグロ網がその過程でしばしばイルカを罠にはめるということが理解され、マグロブランドは慣行を変更し、「イルカに安全」という区別を設けることを余儀なくされたため、マグロに対する評判はさらに悪くなってしまった。顧客が消費し続けるために。今日のマグロは一般的により安全な製品ですが、根強い不信感と、より新鮮な食材を好む文化の影響で、マグロを使った料理は確実に減少しています。

1920 年代に初めて口の中に現れたこのとろとろのデザートは、当初はもっと贅沢なイメージを持っていたかもしれません。パイナップルは、ジムドールのハワイアンパイナップルカンパニーの設立により、20 世紀においてより主流の地位に達したのはつい最近のことでした。同社は缶詰のパイナップルを効率的に大量生産し、より多くの人々がこの熱帯食材を入手し、購入できるようにしました。ドール社は間もなく、現在の消費者の需要をはるかに上回る量のパイナップル缶詰を生産するようになり、パイナップルの消費量の増加を期待して広告戦略に頼った。レボリューション・パイは、ドール社がパイナップルを中心とした最高のレシピを競うコンテストを後援し、ロバート・デイビス夫人のパイナップル・アップサイドダウン・ケーキを優勝者に選んだと説明している。そこからデザートは人気を博し、その後 10 年間で家庭の人気になりました。

パイナップルは、はるか昔のデザート現象をトロピカルにアレンジしたものです。「アップサイドダウンケーキ」は中世から存在していましたが、ドールの広告のおかげでこのコンセプトがより多くの消費者に届くのに確実に役立ちました。このデザートは今世紀半ばに人気が急上昇しました。これはおそらく、1950 年代の家庭料理人がまず缶詰の材料に手を伸ばすようになった便利な調理法への呼びかけの影響によるものと思われます。現在、この料理は持ち寄りデザートとして社交的な集まりに時々登場しますが、レトロな復活のような幅広い人気を共有しているわけではありません。デザート自体が浮き沈みを繰り返す流行であるかどうかに関係なく、缶詰の材料（そして、しばしば添えられるマラスキーノチェリー）は、レトロな連想を完全に超えることができませんでした。

ミートローフのような前身は古代ローマの時代から楽しまれていましたが、この料理は何世紀にもわたって北ヨーロッパで最も人気がありました。アメリカでミートローフの原型を考案したのは、ドイツ系のペンシルバニア・オランダ人でした。スクラップルとして知られる彼らの料理は、屠殺作業で残った肉の余分な部分をすべて利用しており、それを粉砕し、フィラーと混ぜ、ローフ型に押し込んで簡単にスライスして揚げることができます。

20 世紀のいくつかの大きな出来事が、ミートローフの主流の人気に影響を与えました。ミートローフは、品薄の時代にも適応できる、質素だが多用途の料理だったからです。世界大戦と大恐慌の間、食料源が不足していたアメリカ人は、低予算で多くの人を養うことができる、シンプルだが栄養価の高い主食としてミートローフを受け入れました。この料理は、創造的な料理人がミートローフのシンプルさを受け入れながら多用途性を試した 50 年代から 60 年代まで人気が続きました。

ミートローフは決して消えたわけではありませんが（あらゆる種類のスパイスや珍しい味付けを組み込んだ手の込んだ演出で、時折グルメの領域に登場することさえあります）、もはやかつてのような全国的な定番ではありません。肉を使わないミートローフは新しいものではないが、戦争の食糧を回避する人々はかつてナッツや豆類を使った独創的なベジタリアンバージョンを作っていたが、植物ベースの嗜好の普及が伝統的なミートローフの人気低下の一因となっている可能性がある。まだ健康的でボリュームたっぷりですが、その全盛期は、不足に取って代わる豊かさによって影が薄れています。

フォンデュ現象は、チーズカルテル (スイスチーズ組合) がスイスの国境を越えてスイスチーズを販売しようとした試みでした。フォンデュは、第一次世界大戦後の実用的な冬の農民料理を高めるキャンペーンのずっと前から存在していましたが、1930 年代までに、ターゲットを絞った積極的な広告の成功により、チーズカルテルはフォンデュをスイスの国民食としてのエリートの地位に押し上げました。このスイスの料理への衝動は、数十年後に米国でも同様の人気を博しました。

フォンデュの流行は 1990 年代に一時的に復活しましたが、その関連性は主にディスコの 10 年に残っています。かつてフォンデュの人気を高めた共同体的な側面は、その後、他文化の集合的な食事の伝統に取って代わられました。多くの人気のあるダイエットトレンドがパンと乳製品（伝統的なフォンデュの2大主食）の両方を控えるよう支持者に勧めている中、チーズフォンデュは鍋やしゃぶしゃぶには敵わない。

一方、チョコレートフォンデュはそれほど時代遅れではありませんが、おそらくそれは主にチョコレートへの時代を超えた愛を物語っています。デザート化する古典的なチーズフォンデュをアメリカ風にアレンジしたチョコレートのバリエーションも、フォンデュのトレンドに合わせて世紀半ばに発明されたもので、（主にチョコレートファウンテンのおかげで）特別な日のご馳走のようなものへと進化しました。甘くておいしいフォンデュはもはやアメリカでは一般的ではありませんが、スイスではチーズフォンデュが依然として広く普及しています。スイスチーズ組合が解散して久しいにもかかわらず、フォンデュは依然としてスイスの国民食です。

タピオカはキャッサバの根に由来し、南アメリカが発祥です。加工された原料であり、シード、フレーク、パールの 3 つの一般的な形状で入手できます。 21 世紀では、タピオカパールと現在の世界的なボバブームとの関連性は異なりますが、かつてはまったく別の甘いお菓子として広く使用されていました。オックスフォード・コンパニオン・トゥ・フード紙によると、「タピオカ・プディングには、調理の早いフレーク種よりもパール・タピオカの方が好まれています。」

タピオカは健康に良いでんぷんとして 19 世紀に人気があり、ジョン・エイトーの『An A to Z of Food & Drink』によると、タピオカは「消化のしやすさというとらえどころのないビクトリア朝の特質を備えている」ことが評価されていました。栄養が豊富で消化しやすいと考えられ、子供たちによく提供されましたが、健康上の理由から、入手可能なほど広く楽しまれなかったのかもしれません。調理されたタピオカパールはゴツゴツした粘稠度を帯びることがあるため、食感を不快に思う人もいます。デザートとしてのタピオカプディングは 19 世紀末に始まり、ボストンのスーザンステイバーズ氏がコーヒーグラインダーでキャッサバを挽くことにより、塊のないクリーミーなプディングを実現しました。このテクスチャーの変更はすぐに成功し、粉砕方法は儲かるビジネスベンチャー、ザ・ミニッツ・タピオカ・カンパニーに変わりました。

タピオカプリンは今でも多くの食料品店ですぐに食べられる状態で入手できますが、その初期のバージョンの栄養特性はもはやプリンカップには耐えられません。タピオカプリンのかつての人気は、他のトレンドのタピオカ製品に大きく取って代わられたようです。

レバーや玉ねぎは、その名前だけで本能的な反応を引き起こす人もいるかもしれません。この料理の起源（および嗜好）は英国で最高潮に達しているが、この組み合わせがアメリカ国内で人気がないのは、単純に米国人がこの料理の味を完全に身につけていないことが原因のようだ。

レバーと玉ねぎはパッケージで提供されます。玉ねぎは調理すると、レバーのやや金属的な味を打ち消すわずかな甘みをもたらします。ソースをかけたり、サンドイッチに詰めたりしても、レバーの強くて苦い、またはゲームのような風味は、大衆を喜ばせるものではありません。否定的な連想は、潜在的に不味い味と同じくらい、強制的に食べさせられた苦い記憶と関係している可能性があります。

レバーとタマネギは以前はダイナーの定番メニューとして広く入手できましたが、おそらくダイナー文化の衰退と並行して、この料理は普及を失いました。たとえディナーを求めていたとしても、人々はレバーと玉ねぎのプレートを求めて立ち寄ることはもうありません。安価な肉の部位であるレバーは、牛肉の特選部位ほど贅沢な気分を呼び起こすことはなく、ボリュームはありますが、どこにでもあるハンバーガーのような快適なたんぱく質源とはみなされていません。しかし、肝臓にはさらに多くの栄養素、特にビタミンA、ビタミンB、銅、鉄、セレンが豊富に含まれているため、肝臓は過小評価されているスーパーフードとして知られています。レバーにはほうれん草やケールよりもはるかに多くのビタミンが含まれているにもかかわらず、まだ普及していないスーパーフードの1つであるようです。

ウミガメのスープはイギリス発祥ですが、すぐにアメリカ植民地で人気の料理になりましたが、ウミガメの肉の価格が高いため、一般に贅沢品とみなされていました。この珍味（主に西インド諸島から輸入）に対する需要が非常に高かったため、カメは絶滅の危機に瀕していました。

時代遅れになったというよりも、カメの数が足りなかったため、カメのスープが主流から離れました。カメの味は主に、肉が提供するさまざまな風味によるものでした。動物のさまざまな部分は、子牛肉、ヤギ、牛肉、豚肉などの他の肉の風味や食感に似ています。需要に応える解決策は、18 世紀半ばに入手可能になった擬似カメのスープでした。この模擬バージョンのレシピは、カメの食感と美味しさに最もよく似た肉の部位として子牛の頭という結論に達しました。

ウミガメのスープは 20 世紀に入っても人気が続きました。ハインツ・アンド・キャンベルズ社が缶詰品種の製造に努めた際には、食料品店の棚に並ぶことさえあった。しかし、それらは最終的に廃止されました。オリジナルのものは、子牛の頭を適切に下処理するのに時間がかかるため、人気がなくなった可能性があります。何時間もの労働は、便利であらかじめ包装された食事を求める世紀半ばの傾向には太刀打ちできませんでした。 1950 年代以来、ウミガメのスープは米国ではめったに調理されなくなりましたが、中国、シンガポール、その他の東南アジア諸国では今でも珍味として楽しまれています。

古代ローマでささやかに始まったフルーツケーキの起源は、人気の規模に関係なく実用的です。スミソニアン誌によると、その元の形状は大麦、ザクロの種、ナッツ、レーズンをすりつぶして組み合わせたもので、保存期間の長い携帯用食品であり、多かれ少なかれ古代のパワーバーのようなものでした。この種の日常の食事は、中世以降、より特別な日の料理へと進化し、濃厚な食感とその中に染み込んだスピリッツにより、フルーツケーキの長期保存を楽しむビクトリア朝の人々に好まれました。当時は果物自体が高価だったため、フルーツケーキは常に特別な日のデザートでした。

フルーツケーキの評判は不思議なことにいささか曇っていますが、米国外では依然として人気があり、英国の伝統的なウエディングケーキとして根強く残っており、以来、あらゆる機会にベンガル料理の定番となっています。しかし、その嘲笑が始まり、フルーツケーキがアメリカで広く軽蔑されるようになり、今日ではフルーツケーキを嫌うことはデザートそのものと同じくらい休日の伝統になっています。このため、原則として、多くの人はフルーツケーキはまずいに違いないとの思い込みから、フルーツケーキを試してみることができなくなりました。したがって、フルーツケーキの人気の低下は、デザートとしてのメリットとは何の関係もないのかもしれません。シェフのカーラ・ホールはフォーブスにこう要約した。「それは心理的なものだと思います。それは本質的に悪いことではありませんが、私たちは皆、それに関する汚名を持っています。」

1950 年代の夕食の時間は、日常生活に統合された (そしてすぐに不可欠な) 新しい娯楽に置き換えられました。この10年が始まる頃にはアメリカの家庭ではテレビは珍しいものになっていたが、スミソニアン誌の報告によると、1955年までに64%以上の世帯にテレビがあったという。 50年代はすでに、究極の簡単な食事の発明に特有の便利な料理の時代であり、家庭料理のアンチテーゼに対する完璧な需要を生み出しました。キッチンでの準備で節約した時間を代わりにテレビを見ることに充てることができ、テレビディナーは当時、テレビそのものと同じくらい目新しいものになりました。

あらかじめ小分けされた加熱調理済みの食事が主に中産階級の家庭に提供されていましたが、このコンセプトは当初、感謝祭の残りの七面鳥を再包装するためのマーケティング計画でした。その結果、冷凍ディナー業界が繁栄するという永続的な傾向が生まれました。

本来の形式のテレビディナーでは、オーブンで 30 分ほど焼く必要がありましたが、この便利さは 1980 年代の電子レンジ調理の食事の発明でさらに詳しく説明されました。しかし、この料理の人気が高まるどころか、あまりに便利すぎるため、多くの人がそのようなインスタント料理が本当の食事として機能するのか疑問を持つようになっているようです。利便性と強制的な分量管理の点では、テレビディナーに勝るものはありません。しかし、調理済みの冷凍食品（通常は高度に加工され、塩分が豊富）では栄養価が不足していることが多いという現代の理解により、代わりに他の食事の選択肢を先送りする人が多くなっています。

ずさんなジョーの起源はやや曖昧ですが、アーネスト・ヘミングウェイとの関連性を示唆する伝承もあります。長年キューバで過ごしたこのアメリカ人作家は、ハバナのバーからキーウェストのお気に入りの飲み屋にロパ・ビエハ（細切り牛肉のトマト煮込みが特徴）のレシピを輸入した縁者かもしれない。このフロリダのバーは、偶然か意図的に、Sloppy Joe's と名付けられました。

サンドイッチ自体はシンプルな構成です。ケチャップからウスターソースまで、調味料と好みのソースで調理した牛ひき肉をハンバーガーのバンズに詰めたものです。この質素な料理の正確な起源に関係なく、スルーシージョーズは、ストレッチ食事が時代のファッションであり必要性であった 1930 年代に人気の家庭の必需品になりました。しかし、1930 年代以降、このサンドイッチはかつてほど頻繁には登場しなくなり、その理由が名前に込められているのかもしれません。

ハイアット・リージェンシー・モントレーのシェフ、ポール・ブラッカービー氏は、「ハンバーガー、ラップ、ブリトーとは異なり、それほど機動性が高くないと思います」と、ずぼらなジョーの好感度の低下について推測しながらモントレー・カウンティ・ウィークリーに語った。「10分以上座った後のパンはどうなるだろうかと思っています。」確かに、ずぼらなジョーは他のホットサンドほど持ち運びに便利ではありません。これは、便利なファーストフードやドライブスルーの文化が続く中では良い前兆ではありません。

チェリーズ・ジュビリーはビクトリア朝発祥のデザートで、ダイヤモンド・ジュビリーを祝うビクトリア女王自身（好きな果物はチェリーであることがよく知られていた）に敬意を表して作られたと言われている。この料理の考案者は、尊敬されるフランス人シェフ、オーギュスト・エスコフィエであるとされており、最終的にはチェリーのコンポート以上に複雑なものに見えないかもしれないが、シンプルな食材をユニークなショーに仕上げるのはその調理方法である。ストッパー。

オリジナルのレシピでは、チェリーをシロップに漬け、スプーン一杯のチェリーブランデーであるキルシュに加え、食べる直前に火をつけました。デザートを包み込む青い炎は、部分の合計よりも全体を洗練させており、オリジナルは単独で提供されます。しかし、このレシピはすぐにバニラアイスクリームのジャズっぽいトッピングとして取り入れられ、20 世紀半ばにルネサンスを経験しました。 1950 年代に入ると、チェリージュビリーは多くの料理本で取り上げられ、ディナーパーティーの定番料理として流行の料理になりました。マーサ・ディーンは、1954 年の料理本『Cooking for Compliments』で次のように述べています。「この国際的な雰囲気を持つデザートほど簡単なものはほとんどありません。」しかし、50 年代にこの新たな高みが生まれて以来、当時の流行のデザートはまだ復活していません。

ゼラチンとは、動物の皮や骨を煮て作る独特の食感で、かつてはステータスシンボルでしたが、その主な理由は、その製造工程が非常に手間がかかるためでした。今日、ゼラチンは主に個人ブランドの Jell-O と関連付けられた甘いおやつとして残っていますが、ゼラチン料理が完全においしいものであることを意図していた時代がありました。

ゼラチンサラダはアスピックの形で人気のピークに達し、特にゼラチンに包んだ肉料理の形でビクトリア朝の味覚にアピールしました。アスピックは、特に遠くから見ると芸術作品である可能性がありますが、近くで見ると現代人の目には少し不快に見えるかもしれません。

最終的に、20 世紀の度重なる戦争とその後の経済的困難による資源不足のため、ゼラチンはそのエリートの起源を逃れ、純粋な食料の手段になりました。固めたサラダは食事を伸ばして無駄を減らす方法でした。残り物は、ゼラチン状のケーシングに囲まれた新しい形で簡単に提供できます。ゼラチンベースの料理は、1950年代の多くの料理習慣を定義づけた、きちんとしていて効率的であるという戦後の傾向に適合していますが、当時であっても、ゼラチンサラダを食べなければならなかった人々が実際にゼラチンサラダを楽しんでいたということを示す証拠はほとんどありません。したがって、言うまでもないことかもしれませんが、この食事のトレンドは、かなり長い歴史にもかかわらず、決して続くことを意図したものではありませんでした。